Polski Serwis o Koszatniczkach
Forum Chat Pomoc Szukaj Użytkownicy Grupy Statystyki Album Download

Budowa klatki

 

Niestety ani terrarium, ani woliera, ani klatka nie zapewnia optymalnych warunków koszatniczkom. 

Podstawowe warunki są następujące: 

- wystarczająca wielkość klatki, 
- dobra wentylacja, ale i ochrona przed przeciągami, 
- dużo powierzchni, pięterek, możliwości wspinania się, ukrycia itd, 
- możliwość wychodzenia z klatki do pokoju, 
- dobry widok z klatki na pokój - możliwość obserwacji otoczenia przez kosze, ale tak by nie były ciągle straszone. 

Klatka też powinna spełniać pewne warunki z punktu widzenia człowieka: 

- musi być tania, 
- mieć dobry wgląd do klatki przez właściciela, 
- musi być łatwa w sprzątaniu, 
- nie może powodować zaśmiecania pokoju. 

Spróbowałem za pomocą jednej konstrukcji wszystkie te warunki spełnić. 
Błędów, które zrobiłem możecie spróbować uniknąć. 
Oczywiście można spróbować zrobić klatkę bardziej "profesjonalnie", np. przez podwójne połączenia rogów itd, ale kto umie to zrobić, nie potrzebuje tej instrukcji. 

2. Zabezpieczenia przed koszami 

Kosze gryzą wszystko, dlatego kuweta musi być wykonana ze stali lub szkła. 
Ale!!! Nie mogą gryźć powierzchni płaskich. Tracą też cierpliwość przy gryzieniu grubych listewek. Należy też unikać pozostawiania szczelin, które mogą być nadgryzane. 

Kosze chętnie się wspinają do góry. To prawda, ale zauważyłem, że na najwyższych poziomach ( 1,6 metra nad ziemią ) są rzadko. Jeden z moich koszy spadł w dół podczas snu z wysokości ok. 1,4 metra. 

3. Niezbędny warsztat 

- piła ( lisi ogon lub piła oscylacyjna ), 
- 1 wiertło 2 - 3 mm do szyby i 1 wiertło 8 - 10 mm do zagłębiania śrub, 
- wkrętaka akumulatorowa lub wiertarka, 
- calówka i ołówek, 
- piłka do metalu, 
- szlifierka kątowa lub nożyce do cięcia blachy, 
- napinacz do siatki, 
- młotek, 
- papier ścierny albo pilnik, 
- wkrętaka do śrub elektryczna lub akumulatorowa 
(a więc nic, czego by nie można dostać w dobrym sklepie dla majsterkowiczów). 

4. Materiał na małą klatkę ( 100 x 50 x50 cm - szerokość - głębokość - wysokość ). 

Drewno i płyty: 

- 6m listwa 45x20 mm (są dostępne stuka 2m za 2,5 DM), 
- Plexiglas - 1 płyta ok. 50x 100 cm (albo szkło) 
- 1 płyta MDF albo płyta wiórowa 120x50 cm na tylną ścianę, 
- 2 płyty MDF na boczne ściany, albo płyty wiórowe ok 51...52 cm x 50 
(dokładne wymiary to głębokość - 50 cm + grubość szyby + grubość tylnej ściany), 
- 1 płyta wiórowa 6-8 mm albo plexiglas 35x19, 5 cm na drzwi, 
- 1 płyta wiórowa 6-8 mm albo plexiglas 35x19, 5 cm na płyciznę pod drzwi (patrz zdjęcie). 

Drobiazgi: 

- śruby do drewna długości 15 mm, 
- wkręty do regipsów długości 25 mm, 
- wkręty do regipsów długości 55-60 mm (albo cienkie śruby do drewna), 
- wkręty płyt rozciągowych (?) ok 10 mm, 
- 1m taśmy zawiasowej szerokości ok. 40 mm, 
- 1,2 m profili Alu-U 8-10 mm, 
- 1 sztuka 50 - 100 cm siatki z drutu stalowego. 

Pozostałe: 

- klamry do napinania siatki, 
- klej do drewna, 
- farba lazurowa (niekryjąca) do drewna na wodzie. 

Wykonanie: 
1. Skręcić płytę dolną z tylną (6 śrubami do regipsu długości 35 mm co 15 cm - przewiercić i zagłębić otwory w tylnej ścianie). 

2. Przykręcić boczne płyty dokładnie do tylnej ściany i dna. Boki będą odstawać wtedy o ok. 4-5 mm od płyty tworzącej podłoże. 

3. Zbudować dwie ramy z łat ( grubych listew). Każdorazowo będą potrzebne 2 łaty długości 50 cm i 2 długości 1 m. Zrobić je w ten sposób żeby były płaskie, czyli trzeba powycinać na brzegach - patrz rysunki. Powstaną wtedy ramy o wymiarach 1m x 50 cm. Umocować je gwoździami, co umożliwi natychmiastową budowę. 

4. Ramy umocować do tylnej ściany i boków za pomocą wkrętów. 

5. Przykręcić z przodu płytę z pleksiglasu. 
Uwaga: Wiercenie w pleksie musi pozwolić na zagłębianie śrub, poza tym pleksiglas lubi pękać. W wypadku używania szkła trzeba dodatkowo używać szyn aluminiowych. 

6. Budowanie wyjścia 

Z obu stron wokół 20 centymetrowej szerokości otworu obok pleksiglasu przykręcić 50 cm profile. Dolną 15 centymetrową przestrzeń wypełnić płytą wiórową o wymiarach 15 x 19,5 cm i przykręcić wkrętami. 
W górną 35 cm przyjdzie płyta wiórowa o wymiarach 35 x 19,5 cm jako klapa. 

Górne brzegi płyty wiórowej o wymiarach 15 x 19,5 cm okleić profilami aluminiowymi, aby je wzmocnić i zabezpieczyć przed nadgryzaniem. 

Kto nie chce, by się kosze wspinały, może po prostu płytę wiórową przykręcić do wyjścia. 

7. Dach 

Teraz na drugiej ramie zamocować siatkę za pomocą napinacza i umocować z zawiasami do skrzyni. 

8. Wbudować dodatkowe powierzchnie, gałęzie, poidła itp. 

Poidło jest umocowane na zewnątrz, tylko rurka do picia jest przez wywiercony otwór w bocznej ścianie wprowadzona do wewnątrz. 

Dużo zabawy przy majsterkowaniu! 

A tak wygląda całość ( została później jeszcze rozbudowana). 

Komentarz: 
Całość wygląda całkiem przyjemnie, ale dopiero z dodanym "górnym piętrem". 
Myślę, że przede wszystkim autor przesadził z zupełnie niepotrzebną terminologią techniczną - nie buduje modelu samochodu, który będzie poddawany testom w ekstremalnych warunkach, czy tunelu aerodynamicznym! 
Warsztat, jaki proponuje jest też nie do przyjęcia. 
W tej wersji klatka jest z 5 stron zabudowana i tylko z 1 ma siatkę! Zaskutkuje to moim zdaniem marną wentylacją ( zmienia się to po dobudowaniu "piętra"). 
Wreszcie miała być wygodna do czyszczenia. Nie wiem, czy to się udało. 
Też zwróciłem uwagę na to, że proponuje na stałe wbudować różne powierzchnie i gałęzie. 
Ja bym nie ryzykował. 
Kosze wszystko znaczą moczem, więc po krótszym lub dłuższym czasie będzie ktoś takiego rozwiązania żałował. 
Żałuję trochę, że wyszedł komentarz bardzo krytyczny, ale przynajmniej szczery. 
Na koniec jeszcze dodam, że to jest wersja budowy klatki "tylko dla orłów". 
Zresztą czytając, dojdziecie do podobnych wniosków. 
rafers

Z niemieckiego oryginału na http://www.deguspecial.de/